Cyclotourisme sur Eurovelo: des pneus de 35mm c’est bien

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Lors de mes voyages cyclotouristes précédents, en France et en Allemagne, sur des itinéraires Eurovélo ou similaires, j’avais conservé sur mon VTC mes pneus route habituels (Vittoria Zaffiro Pro 28mm et Hutchinson Challenger 30mm). Sur du bitume en bon état ou en montée, c’est très bien. Mais mes itinéraires n’étaient pas toujours si confortables: asphalte dégradé, compacté, chemins de halage gravillonneux, pavés… Dans ce cas, on ressent fort les vibrations. Et quand il commence à y avoir pas mal de cailloux, je préfère descendre et pousser. De plus, j’avais crevé par mal de fois ces derniers temps (avec des pneus pourtant assez neufs).

Depuis, je suis passé à des Green Marathon 37 mm (mesurés 35 mm gonflés) de Schwalbe à tringle rigide. 21€ l’un chez Mantel, 24-28€ en France. Ils sont plus lourds (740g l’un contre 340g pour les Zaffiro). Résultat: si j’ai l’impression qu’ils sont un peu plus lents en montée, pour du cyclotourisme ou du vélotaf je n’ai pas l’impression de faire beaucoup plus d’efforts pour avancer (contrairement par exemple à un vent de face).

Le confort est bien meilleur: avec sa pression minimale de 4 bars (j’en mets 4.5), les vibrations sont sensiblement moins fortes et je ralentis moins sur les crevasses de bitume ou les ralentisseurs. Bonus: mon support de téléphone GUP-P30 avait tendance à tourner ou se desserrer avec les vibrations même si je le serrais à fond, ce qui était pénible. Depuis je n’ai quasiment plus à le toucher.

Bref, de cet essai je crois que 35 mm est une bonne taille pour mon usage (ville, vélotaf, cyclotourisme) et que je vais garder ça. J’ai rencontré des voyageurs qui faisaient des distances d’étapes plus longues avec des pneus un peu plus larges, donc on doit pouvoir prendre plus gros. La seule alternative qui me vient en tête est de prendre des pneus tubeless (plus de confort, moins de chances de crever), mais il faudrait que je change à la fois de jantes et de pneus.

Sauvegarde en ligne avec borgbackup: content de Storage Box de Hetzner

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Jusqu’à présent, je faisais des sauvegardes de ma machine perso avec BorgBackup, suivant son adoption par Sebsauvage. Je ne faisais que des sauvegardes en local: une sur un autre disque de ma machine et une sur un disque dur en USB (que je laisse dans un placard). Ça m’a déjà sauvé après une suppression erronée de fichier, mais je reste quand même vulnérable à un accident grave (du type incendie): adieu mes documents importants (ceux administratifs, les souvenirs personnels…).

Étant passé à la fibre, j’ai fini par souscrire à une offre de sauvegarde en ligne, avec le cahier des charges suivant:

  • doit supporter des sauvegardes incrémentales (et si ça supporte BorgBackup, c’est inclus de base)
  • avoir un budget relativement réduit
  • être dans un pays de l’Union Européenne ou un pays sur d’Europe
    • pour des raisons de conditions de travail
    • pour éviter d’être dépendant de politiques (en particulier états-uniennes) de plus en plus hostiles; cela dit, vu que BorgBackup supporte le chiffrement, le plus gros risque que je vois est la perte d’accès (pas l’accès à mes données).

J‘ai trouvé deux options dans l’UE:

  • Hetzner et son offre Storage Box: société allemande, stockage en Allemagne ou Finlande, 4€/mois pour 1To.
  • Borgbase: société maltaise, stockage dans l’UE ou aux États-Unis (dans quelle infra?), 24$/an pour 250Go (pas assez pour moi), 90$/an pour 1To.

Le moins cher a gagné (et en plus on paie pas en dollars ricains).

Créer un compte a pris une poignée de minutes, tout comme la création d’une Storage Box. En suivant les guides, j’ai pu rapidement modifier mon script de sauvegarde pour rajouter Hetzner comme cible et être prêt (sauf quand j’ai oublié de cocher l’option « External Reachability »).

La première sauvegarde (330Go) a pris environ 8 heures (sûrement dû au fait que mon PC est en wi-fi 5 802.11ac; j’aurais dû tirer un câble temporairement). Heureusement, la première mise à jour a pris seulement 1 minute 40s (780Mo).

Maintenant, il ne me reste « plus qu’à » mettre dans un endroit sûr les infos me permettant d’accéder à la sauvegarde (clé de chiffrement BorgBackup, code TOTP, mot de passe du compte).

Bref, je recommande.

Un thermomètre numérique d’intérieur fabriqué hors-Chine? Ça n’existe pas

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J’aurais voulu un thermomètre d’intérieur numérique parce que c’est bien plus rapide à se mettre à jour qu’un thermomètre analogique (à tube à alcool ou bilame) par exemple quand on le change de pièce ou on le met dehors. Je désire éviter des modèles fabriqués en Chine pour diverses raisons (notamment le risque de travail forcé des Ouïghours).

Mes longues recherches n’ont rien donné. Le lieu de fabrication n’est jamais précisée sur les sites. Et quand ce n’est pas précisé, on peut parier que cela est fabriqué en Chine dans des conditions inconnues.

Du côté des analogiques, les fabricants Still (France, à alcool) et TFA Dostmann (Allemagne, à alcool et bilame à cadran) proposent des modèles fabriqués dans leur pays. Mais comme rien n’est indiqué pour leurs modèles numériques, il ne faut pas se fier aux appellations comme « fabriquant français ».

odroid M1: upgrade from Ubuntu 24.04 to 26.04

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On my odroid M1, my Ubuntu install was 2 years old and I felt that the versions of various software started to get outdated. Time for an upgrade!

Damn! No direct update with « dist-upgrade » or « do-release-upgrade ». So the plan was 1) backup 2) change the apt version reference from « noble » to « resolute » 3) « apt-update » « apt-upgrade » 4) finger cross 5) fix things

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Vélo, crevaison lente: l’obus de valve Presta

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Une type de crevaison lente que je n’avais jamais eu: l’obus de valve plus étanche.

Vous ne le savez peut-être pas, mais certaines chambres à air de type Presta (en particulier celles de marque Schwalbe) ont un obus démontable. Qu’est-ce que c’est qu’un obus? C’est l’extrémité de la valve qui peut être ouverte ou fermée (notamment grace au fameux écrou des valves Presta).

Jusqu’à présent, je ne savais pas que mes chambres Schwalbe ont une partie démontable. À un moment, l’obus s’est légèrement dévissé, et donc il laissait lentement sortir de l’air. J’ai plusieurs hypothèses:

  • L’écrou Presta s’est un peu grippé, et donc le dévisser a aussi entraîné le dévissage de l’obus.
  • En voulant dévissé l’écrou, j’ai aussi saisi sans le savoir l’obus.
  • C’est en dévissant le capuchon plastique (transparent chez Schwalbe, noir chez d’autres) qui se visse sur un filetage de l’obus que j’ai aussi dévissé l’obus.

La fuite n’était pas flagrante, mais après avoir laissé mon vélo garé pendant une journée le pneu était à plat au moment de repartir. Je l’ai regonflé, j’ai pu rentrer sur 20 km et en rentrant la pression était toujours à 4-4.5 bars. Mais le matin suivant, le pneu était encore à plat.

À ce jour, j’ai observé:

  • que si je plonge dans une bassine la chambre à air gonflée, je vois de temps en temps une mini-bulle partir de la base de l’obus.
  • après avoir bien serré l’obus, la chambre se dégonflait significativement au bout de quelques heures.
  • après un autre essai en serrant l’obus encore plus fort, ça est resté gonflé depuis plusieurs jours.

C’est peut-être le bon moment d’acheter une petite clé démonte-obus. Ça pourrait être utile en voyage (je n’emporte pas de grosse pince dans mes sacoches).

Voilà une photo d’une valve de chambre à air avec l’obus dévissé:

  • Sur le corps de la valve, à gauche, on peut voir un écrou que l’on ne place et visse qu’une fois que la chambre à air est dans la jante. Je trouve ça très pratique car quand on gonfle cela limite les mouvements de la valve que le pompage peut provoquer (surtout avec une pompe à main) et donc des risques de fragilisation et de futur déchirement. Les chambres Schwalbe en ont, pas les Michelin ☹️.
  • À droite, l’obus qui peut se revisser dans le corps de la valve.
Une valve presta, avec l’obus démonté

Petites statistiques IPv6 sur les sites web que je visite

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Je me demandais si beaucoup des sites que je visite sont accessibles en IPv6 ou pas. En exportant mon historique Firefox, voilà quelques résultats:

  • Domaines visités supportant l’IPv6: 48,76%
  • Pages visitées pondérées par leur nombre de vues: 50,90%

Comment j’ai procédé? J’ai exporté mon historique Firefox avec l’extension History Export. Puis j’ai exécuté les commandes suivantes en ligne de commande Linux.

# construit le nombre de vues par domaine
< export.json jq -r '.[] | [ (.url | split("/") | .[2]), .visitCount] | join(";")' | awk 'BEGIN{FS=";"} {d[$1]+=$2} END{ for (k in d){ print k ";" d[k]} } | sort > domains.txt

# résout les IPv6 de chaque domaine
cat domains.txt | while read -r rec;do d="${rec#*;}";c="${rec%;*}"; echo "$d;$c;$(dig +short $d AAAA  | grep -v "\.$" | head -n 1)";done | tee resolved.txt

# compte les domaines avec IPv6 multiplié (sans tenir compte des vues)
< resolved.txt awk 'BEGIN{FS=";"} {if ($3==""){no+=1}else{yes+=1}} END{print yes, no}'

# compte les domaines avec IPv6 multiplié par le nombre de vues
< resolved.txt awk 'BEGIN{FS=";"} {if ($3==""){no+=$2}else{yes+=$2}} END{print yes, no}'

Fairphone 4: recharge rapide erratique, connection USB ko, c’était le connecteur

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J’avais les symptômes suivants:

  • avec un de mes câbles USB-C, la recharge rapide ne se faisait que si le câble était tourné dans un sens (ce qui n’est pas normal pour un connecteur symétrique)
  • les écouteurs audio USB n’étaient plus détectés
  • tout comme les périphériques USB en fait (clé USB, clavier)

J’ai au départ cru que pour les périphériques USB c’était un problème logiciel (une mise à jour), mais en remplaçant le connecteur USB du téléphone, tout a marché à nouveau. J’ai commandé sur ifixit.com pour 15€ plus port, le remplacement a été assez simple en suivant leur tutorial.

Vélo: Vittoria Zaffiro Pro V Graphene G2.0, micro-fissures, à éviter

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J’ai acheté au moins deux fois des pneus Vittoria Zaffiro Pro V Graphene G2.0 (28 pouces, 28mm, 340g) pour 24€ à Decathlon (18-19€ ailleurs en ligne) pour mon VTC.

Bien:

  • C’est un pneu à tringle souple qui se monte facilement. Par le passé, j’ai eu beaucoup de mal à poser des pneus à tringle métallique (je devais vraiment forcer avec mes démontes-pneus, ce qui n’est pas pratique après une crevaison). À la première pose, pour qu’il soit bien réparti sans bosse, le gonfler jusqu’à la pression maximum indiquée (avec une pompe à pied c’est bien plus facile), ce qui pourrait faire plusieurs fois « clac », puis dégonfler et ajuster à la pression voulue (qui dépend de la charge à supporter).
  • La bande roulante (la partie en contact avec la route) est assez endurante.

Pas bien:

  • Pas anti-crevaison: on sera peu protégé des bouts de verre et autres débris métalliques prêts à percer votre chambre à aire. Mais c’est assez normal pour un pneu léger (un Marathon Plus de Schwalbe fait plus de 2 fois le poids).
  • Apparitions rapides de micro-fissures/craquelures sur le côté. Vu de l’intérieur, le pneu est encore en parfait état, mais cela ne m’inspire pas confiance. Je n’ai pas d’expertise, mais je ne veux pas prendre le risque que cela se déchire (même si la face intérieure à l’air en parfait état).
    • Sur mon pneu arrière, j’ai vu apparaître au bout de quelques mois des craquelures. Je n’étais pas serein, alors je l’ai changé au bout de 7 mois.
    • Mon pneu avant en est à 2 mois, et je vois déjà des craquelures (bien plus visibles pneu dégonflé). Pourtant mon vélo a toujours été stocké en intérieur à des températures modérées.

Des recherches m’ont montré que je n’étais pas le seul à rencontrer ce phénomène. Un internaute déclare que le support de Vittoria lui a répondu que c’était un problème de stockage dans de mauvaises conditions. J’ai du mal à le croire. Un pneu à éviter donc.

Voilà quelques photos de 2 pneus différents, après respectivement 2 et 7 mois.

Après 2 mois, gonflé
Après 2 mois, dégonflé
Après 7 mois, dégonflé
Après 7 mois, plié pour accentuer les craquelures
L’intérieur du pneu utilisé 7 mois: nickel

Dévoiler une roue de vélo: dans quel sens tourner? Un moyen mnémotechnique.

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On trouve divers tutoriels et vidéos montrant comment dévoiler une roue de vélo. Mais on trouve des indications contradictoires sur le sens dans lequel il faut tourner les vis de rayons! Voila comment je m’en rappelle.

Pour résumer, lorsqu’une roue est tordue latéralement dans une zone (dans une certaine limite, sinon la roue est fichue), pour la redresser il faut généralement tendre un rayon qui part vers le côté opposé. Mais pour le tendre, dans quel sens visser? Voila comment je m’en rappelle:

  • Généralement, on serre une vis en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (exemple d’exception: les deux pédales se serrent en tournant dans des sens différents).
  • Pour tendre un rayon, il faut serrer sa vis.
  • Problème: selon d’où on regarde l’outil de serrage (soit depuis le dessus de la roue, soit depuis le moyeu), tourner dans le sens horaire voudra dire un sens de rotation différent!
  • Pour ma part, je considère le rayon comme une très longue vis dont on voit la tête depuis l’extérieur de la roue. Tête qu’on pourrait voir tourner (si il n’y avait pas le fond de jante). Donc si on regarde le rayon avec sa « tête » devant soit, c’est à dire depuis l’extérieur de la roue, la logique reste la même que pour une vis classique: tourner dans le sens horaire pour serrer.

Plusieurs tutoriels vidéos que j’ai vu indiquent un sens anti-horaire pour le serrage, sans préciser que c’est le cas si on regarde vers la face intérieure de la roue. Je trouve que ça porte à confusion, et quand on veut faire un réglage informel (ex: en voyage), on n’a pas forcément envie de regarder une vidéo pour ne pas se tromper de sens.